Published on January 20 2016

Fauve qui peut

Parfum millésimé, une bonne idée ? l'enquête mériterait d'être menée (mais pas ce soir...). En attendant, Tabac Tabou est la vraie bonne surprise de cette rentrée 2016. Chaque année, le nouveau sillage de Parfum d'Empire sera produit en très petite quantité, et l'étiquette mentionnera son millésime — de quoi rendre dingues toutes celles qui, comme moi, viennent d'y succomber.

A peine senti, j'ai su que c'est lui qui m'accompagnerait bientôt sous le soleil des îles. Chaldée moderne, genre de Sables (mouvant), ce Tabac Tabou 2015 m'invite à sortir de ma torpeur hivernale (et à écrire un post) (et à rouler dans le foin.. ;)

Avec ses notes de narcisse et d'immortelle, il prétend renouer avec la fonction sacrée du parfum. Mais moi, entre la terre et le ciel, j'y sens surtout l'hiver qui s'éloigne, et le soleil qui infuse.

Parties pour faire un tabac, ces volutes-là ? ou suis-je définitivement dans une période fauve...?

Tabac Tabou, de Parfum d'Empire, 50 ml, 140 €.

Published on November 30 2015

© Peter Beard

© Peter Beard

La saison vient de passer à l'heure du cuir (Bel Ami, Tabac Blond, Le Sac de ma mère…), et Mémo imagine sa quatrième fragrance sur ce thème. Alienor Massenet, la parfumeuse qui signe tous les jus de la maison, aime jouer avec les accords réputés masculins. Cardamome, safran, cumin, son nouvel African Leather invite à faire ses bagages pour un safari — moins vert qu'Irish Leather, qui avait cartonné il y a trois ans, moins baumé ou velouté que les cuirs italien et français de la marque.

La note cuir possède ce pouvoir de sonner tantôt fauve (Cuir de Russie, chez Chanel) tantôt daim (Cuir Beluga, de Guerlain), de claquer comme un fouet ou de se fondre dans la savane. La nouvelle bougie Peau de Bête, des Liquides imaginaires, n'échappe pas à ce paradoxe: elle fleure bon l'animal sauvage sur le parquet ciré. Et habille de luxe nos intérieurs hivernaux.

Car les effluves de cuir évoquent toujours une certaine opulence : savez-vous que les constructeurs automobiles en parfument les sièges de leurs voitures pour les rendre plus désirables ?...

Published on November 11 2015

© Photo tirée du livre "2CV, l'auto aux mille visages"(ETAI).

© Photo tirée du livre "2CV, l'auto aux mille visages"(ETAI).

François, 47 ans pour quelques jours encore, se souvient du parfum des automobiles de son enfance. Pas très loin de Bel Ami, d'Hermès, qu'il s'apprête à adopter...

L'un de mes premiers souvenirs olfactifs, ce sont les vieilles bagnoles. La 2 CV évidemment, celle que conduisait ma mère lorsque j'étais enfant, le nez collé au tout petit pare-brise comme la bonne sœur du “Gendarme”.
Imagine un matin d'hiver à la campagne, la plaine sous quarante centimètres de poudreuse. Allée des Noyers, les odeurs fraîches du jour et la voiture qui peine – caoutchouc, ferraille, poussière, moteur, huile chaude… Prendre cette route de cailloux, avec, au bout de la côte qu'on ne savait jamais si on allait réussir à monter, la Nationale.
Je me souviens aussi de la Triumph intérieur cuir qu'avait laissée dans le jardin un copain de la famille. Y entrer avec mon frère, jouer avec le levier de vitesses, faire semblant de la conduire…

Published on September 28 2015

© "A une passante", de Patrick Martin

© "A une passante", de Patrick Martin

Au sujet des Rives qui ont battu leur plein ces derniers jours à Paris (tandis que je battais d'autres campagnes...), voici mes trois coups de cœur.

Tout d'abord, l'exposition Anbar (ambre gris, en arabe ancien), un parcours qui mêle art pictural et représentations olfactives ; celui d'un amoureux du parfum (le blogueur Patrice Revillard, alias Musque Moi !) autour d'une matière animale mythique de la parfumerie. Dans un petit café de la rue des Blancs-Manteaux, l'artiste italienne Clelia Tondini exposait sept tableaux correspondants aux thèmes olfactifs imaginés par Patrice pour raconter l'histoire de cette "sécrétion magnifique", toute droit venue des tréfonds du... cachalot. Un projet intriguant et bien mené.

Maté, chanvre et foin coupé

Ces Rives sont aussi l'occasion d'évoquer de tout nouveaux lieux qui portent l'empreinte de deux femmes dont j'admire le chemin : Olivia Giacobetti et Isabelle Masson-Mandonnaud. Chacune dans leur genre, bien sûr, car à première vue tout les distingue : l'une est une grande parfumeuse, l'autre une femme d'affaires enthousiaste, fourmillant de projets autour de la beauté.

Quand Olivia (ré)installe sa marque, Iunx, rue de Tournon, dans une boutique minimaliste, façade noire et bois brut, Isabelle investit le Haut Marais, à deux pas de République, avec sa nouvelle maison haute en couleurs, Sabé Masson.

Olivia Giacobetti a inventé la note figuier (Philosykos, Premier Figuier), sublimé le lilas pour Frédéric Malle (En Passant), débauché les épices chez L'Artisan Parfumeur (Safran troublant). Elle revient aujourd'hui toute seule aux manettes (enfin, avec une super équipe, dont la délicieuse Francine !). Vingt bougies et des eaux énigmatiques, une dizaine, à sentir le nez dans la corolle ;) : une Eau Blanche virginale, vapeur de lin sous le vent; une Eau Baptiste céleste, enfance surgie du flacon. Et l'Eau Argentine, ma préférée, qui concentre en elle tout l'été — maté, chanvre sec, paille et foin coupé.

© Les Rives de la Beauté

© Les Rives de la Beauté

Isabelle Masson-Mandonnaud, elle, a fait le succès de l'enseigne Sephora dans les années 1990 et lancé en 2005 les parfums solides Crazylibellule & The Poppies. Des formules hybrides, entre fragrance et cosmétique, qui remportent quatre prix de l'innovation à l'époque. Et qu'elle ne cesse de perfectionner depuis dix ans.

Karité, tiaré, mangue, tamanu… Selon les vertus des cires, beurres ou huiles — anti-âge ou anti-oxydantes –, Isabelle a réfléchi aux accords parfumés les plus appropriés. "Le karité, on peut mettre ce qu'on veut dedans, des fleurs, des agrumes... Le tiaré, c'est une pâte chaude, qui rend le parfum poudré, ça marche bien avec la vanille."

Pas sur la bouche

Sans alcool, sans paraben, ces Soft Perfume s'appliquent comme un baume, partout sauf sur les lèvres. Dans le cou ou sur les mains, deux zones sur lesquelles le temps marque vite. Mais aussi "entre les yeux ou sur les ailes du nez, de façon plus classique". Vous avez dit classique ?

© Sabé Masson

© Sabé Masson

On aime l'objet, nomade, ludique, mais aussi le geste : effleurer le poignet, lisser un sourcil, rehausser les pommettes… Caresse de rouge sans le rouge, sent-bon qui soigne, packaging joyeux, noms poétiques (Belle Furieuse, De Guerre Lasse, Eu Vent de Vous, Zazou, La Reine Soleil...). Ces sticks tout fragrants sont "bons pour l'âme et bons pour la peau: le rôle du parfum, non ?", conclut Isabelle.

Alors, le parfum caresse ? Sabé Masson en fait une philosophie, Iunx se contente d'un clin d'œil: sa divine Crème de lait à la guimauve promet de transformer n'importe quel corps en Chamallow géant pour l'hiver !

Published on September 16 2015

Sous le charme

En août, tandis que l'été me chantait des airs d'Italie à l'ombre des micocouliers, Natacha est tombé amoureuse... d'un parfum : Bois des îles, de Chanel.

Depuis des mois, mon système neuro-olfactif me réclamait désespérément un coup de cœur – il avait envie de vibrer, c'est sûr (un peu, beaucoup... comme une belle histoire d'amour). Je me mets alors à humer, humer et encore humer, pendant des jours, des semaines... Et… rien. Enfin, je lâche prise, totalement prise, jusqu'à snober cette envie, et définitivement la faire taire.
Mais bientôt la perspective d'un cadeau d'anniversaire pour une amie m'évoque naturellement une idée parfumée... Je pars alors en repérage chez Chanel, 382 rue Saint-Honoré, avec une idée derrière la tête, et quelques échantillons dans le sac à la sortie.
Trois jours plus tard, après un surprenant rhume aoûtien, je dépose sur mon poignet et dans le creux du coude quelques pschitt vigoureux de... Bois des îles. Dans un premier temps, pas grand-chose, son sillage me laisse froide. Ce n'est qu'une bonne demi-heure plus tard que l'ylang me fouette le nez et me transporte vers je ne sais quel territoire exotique imaginaire. Il me mène sans détour vers cet état tant attendu, l'état amoureux.
Oui, suis totalement tombée sous le charme, et en amour, de cette odeur suave, boisée, fleurie, terriblement cotonneuse et charnelle. Je ne sais pas où je voyage, mais je voyage, c'est certain. La destination m'importe peu, du moment que j'y suis. Parole de Natacha, faut jamais désespérer.

Published on August 17 2015

© Highaboveseattle.com

© Highaboveseattle.com

"Légère fragrance de sapin ou de raisin, parfum boisé avec un arrière-goût de cacao ou de café corsé": il ne s'agit ni de vin ni de sillage voluptueux, mais de l'arôme... de votre pétard ! A Seattle, où la marijuana est légale depuis un an, les jeunes vendeurs utilisent un registre inspiré de l'œnologie pour faire découvrir leurs meilleurs haschichs. Aujourd'hui, dans Le Monde (daté 18 août), le journaliste Yves Eudes nous racontait l'histoire de ce business en herbe. S'ils s'aventurent à parler de parfum, la plupart des concurrents empruntent leurs techniques au marketing le plus conventionnel: conseils d'agences spécialisées, sondages, études, tests, enquêtes… Ici, on rêve de créer le Starbuck's de la défonce; là on agence sa boutique franchisée comme on le fait chez Gap, avec soin; on la baptise "Berlin Est" pour se rendre exotique aux yeux de tous les John Doe de l'Etat de Washington; et bien sûr, on lance son site Web et on s'agite tous azimuts sur les réseaux sociaux. Et là, on se dit que le marketing olfactif pourrait avoir toute sa place dans cette guerre du shit qui ne fait que commencer.

Published on August 11 2015

Bad boys

Dingue, tous ces (beaux) mecs qui utilisent le parfum en bonne et due forme comme déodorant ou comme après-rasage. Dior Homme Sport ou Bleu de Chanel, la belle affaire ! Messieurs, ce n'est pourtant pas l'offre qui manque : chez les hommes, question fragrance, tout se décline. Le déo existe en vapo et en stick, l'after-shave en lotion ou en baume. Et sinon, y a aussi les gels douche (celui de la ligne Eau d'Orange Verte d'Hermès est un must). Pauvres génies de la galénique et/ou du marketing, qui se décarcassent pour trouver la texture qui fera fondre les gentlemen comme un seul homme...

Published on July 31 2015

La règle du jeu

Une princesse, une pie, un jeune bouvier, et rien ne va plus ! Mercredi 15 juillet, j'ai eu la chance de participer à ma première cérémonie de kodo version école Shino. Le kodo, kesaco ? Littéralement, la voie de l'encens, un art olfactif raffiné qui se pratique depuis plusieurs siècles au Japon. Mêlant plaisir des essences, vieilles légendes et même poésie et calligraphie, cette pratique invite à une réflexion esthétique et philosophique. "Nous souhaitons que le kodo soit un moyen d'ouvrir les gens à la culture japonaise", souligne Pierre-Yves Colombel, manager de Nippon Kodo.

Rue des Francs-Bourgeois, à Paris, au siège de ce distributeur d'encens japonais, propriétaire d'Esteban, je participe donc ce soir-là, avec une quinzaine de convives, à la cérémonie de Tanabata-sama, donnée le 7e jour du 7e mois (j'adore !). Autour de la longue table ovale, dans une grande salle sans attrait, essentiellement des femmes, essentiellement des Japonaises. Qui parlent français. Mais aussi un Chinois, une Allemande, et une Coréenne qui se fait traduire... en anglais le discours de Miyuki, la maîtresse de cette cérémonie express. Quelques hommes aussi dans le cercle, tous férus de culture nippone.

"Deviner tout doucement"

On est ici pour jouer. Pour écouter le parfum. Car dans la voie de l’encens, "sentir " se dit "écouter". Jamais la note olfactive n'aura aussi bien mérité son qualificatif. Il s'agit donc d'écouter des bois chauffés, et de "deviner tout doucement", précise Miyuki, en kimono aux motifs de bambou, les personnages qu'ils incarnent dans la joute olfactive. "Ce soir, c'est une forme très simple de kodo, nous explique-t-elle. D'habitude, la préparation peut durer une heure. Il existe tout un protocole, une façon d'entrer dans la pièce et de marcher par exemple. Il existe même un calligraphe chargé de noter les scores"

En temps normal aussi, ce sont sept senteurs que chaque convive doit tenter de distinguer, tout en s'en inspirant pour écrire un poème ! Mais pour notre cérémonie express (une bonne heure et demie quand même...), ce sont seulement trois bois qui repasseront sous notre nez, cinq fois en tout. Pas sûre de parvenir à distinguer la princesse de l'oiseau et du jeune bouvier. Car dans le kodo, les parfums n'arrivent pas à nos narines par hasard. Le maître de cérémonie choisit les bois en fonction de leur capacité à incarner des personnages de légende.

La fête de Tanabata-sama, par exemple, s'inspire d'une vieille légende chinoise, une histoire de princesse tisserande et de garçon bouvier amoureux qui ne peuvent se rejoindre qu'une fois l'an, lorsqu'un vol d'oiseaux bienveillant forme un pont étoilé au-dessus la Voie lactée. Ce soir-là, tout devient possible, tisser des liens, nouer des fils... Une vraie Saint-Valentin sauce nippone. Mais aussi une histoire de résilience, de santé, de longue vie, rien que ça...

Tisser des liens, nouer des fils

Ce soir-là, la préparation du kodo n'a duré qu'une petite dizaine de minutes. Cinq convives expérimentés s'affairent en silence devant une tasse emplie de sable avec de petits outils qui semblent tout droit sortir d'un cabinet de dentiste. Pique, minipelles, ils installent sous le sable les charbons incandescents, puis constituent une pyramide à cinq faces, coup de pointe sur le pic de l'édifice, bruit du métal contre la porcelaine. Ca chuchote, les gestes sont plus ou moins gracieux. Bientôt, Miyuki posera au-dessus des charbons ensablés les cinq bois parfumés que nous devrons évaluer.

Shukkô, le jeu commence. Vicks contre cire d'abeille pour la princesse et le bouvier. Ecouter, mémoriser, deviner. Pas simple. L'oiseau et le bœuf, mince, ils se ressemblent, qui est qui ? en plus de devoir tenter de mettre des mots, des sensations, panique de la gestuelle. Main droite, main gauche, les distinguer, c'est déjà en soi un problème. Alors penser 1) qu'on doit saisir la tasse de la main droite tout en remerciant le convive qui nous la passe d'un signe de tête et d'une parole incompréhensible, 2) que la main gauche doit être sous la tasse au moment où l'on hume, lentement, trois fois, 3) que la main droite doit former une sorte de cornet, en expirant du côté droit. Tout en "écoutant" l'odeur, bien sûr. Sans parler du poème...

Hmmh, je m'y perds. Je parviens à identifier la princesse, mais je mélange l'oiseau et le bœuf. Regrets que les explications du rituel n'aient été données par Miyuki qu'à la fin de la séance. Observation, transpiration ;) Merci à mes voisins de table pour leurs conseils avisés. Et une folle envie de poursuivre le jeu. Ca tombe bien : à partir de septembre, des ateliers autour du kodo devraient se multiplier.

Un lendemain de Fête nat. comme j'aime, donc ! Et que je prolonge ces jours-ci en "écoutant" Hinoki, la nouvelle Eau triple de Buly, inspirée d'un bois sacré du Japon à peine chauffé. Cet "accord fin" sans alcool, à émulsionner comme un lait sur la peau, laisse un sillage sombre et fumé. C'est l'été, les jeux ne sont pas encore faits…

Published on July 13 2015

Pose estivale

Parfois, j'oublie que ce blog existe et que j'aime bien venir vous y raconter de temps en temps des histoires. Cet été, le parfum colle au corps comme une seconde peau, en splash citron-poivre-gingembre bleu le matin (Tudo Bem !, de Martine Denisot/Pour Toujours) ou en monoï à l'heure de la sieste (Songes d'Annick Goutal). En cire nomade pour l'avion, les galets parfumés en bois précieux de Serra & Fonseca ravissent tous les sens. Réalisés par Pierluigi Ghianda, ces talismans de voyage en ébène, érable ou bois de rose remettent à l'honneur la discrète gestuelle du parfum à faire fondre sur la peau. "On a travaillé plusieurs mois avec un ami architecte pour obtenir la forme parfaite du galet", raconte Giovanna Zucconi, à la tête de Serra & Fonseca.

© Serra & Fonseca

© Serra & Fonseca

Cette ex-journaliste culture ("J'étais une petite Bernard Pivot en Italie, s'amuse-t-elle – Wouah ! Une star ?Non, une starlette...") est aussi une passionnée de parfum. Avant d'imaginer ces galets de luxe (vendus une petite fortune chez L'Eclaireur !), Giovanna a déjà édité des coffrets en forme de gros carnet Moleskine : dedans, une concrète accompagnée d'une nouvelle (un livre, si si, en français et en italien). C'est joli, malin et parfait pour l'avion, où l'on n'a plus droit de se pshitter mais tout le temps de lire...

Aujourd'hui libérée des écrans et des ondes, Giovanna Zucconi écrit des livres et s'occupe de ses champs de lavande, dans la campagne milanaise. "Mon mari, Michele Serra, et moi avons commencé Serra & Fonseca avec la terre." Tandis que la lavande grandit, ils lancent une collection d'eaux de parfum, concrètes, bougies, fragrances pour céramiques…. intitulée Eau de Moi, un nom tiré d'une nouvelle de Michele. Mention spéciale au packaging: Giovanna est allée piocher les motifs dans les archives du musée du couturier espagnol Mariano Fortuny, à Venise.

Littérature et voyage sont des thèmes qui l'inspirent. Elle dit qu'elle est de Rome, où elle a vécu dès l'âge de 11 ans, mais elle habite à Milan depuis près de vingt-cinq. Alors ? L'enfance, avec un père juge, c'est entre l'Afrique, Venise et l'Angleterre, puis dans le nord de l'Italie. Des souvenirs de neige, d'océan, de sable et de soleil, la liberté, les animaux... Flexibilité mais aussi nostalgie. "Plusieurs nostalgies. On est des exilés de partout."

© Serra & Fonseca

© Serra & Fonseca

Galets parfumés, Serra & Fonseca, 390 € (à ce prix-là, je vais vite vérifier s'ils sont rechargeables ;) A Paris, chez L'Eclaireur. A Milan, chez Grialaltro et Zeitgeist (Via San Maurilio 18, 20123 Milano). Ou sur le site de Wallpaper.

Published on June 24 2015

Un air de familleUn air de famille

Le parfum brille de mille histoires de famille, de nom, de visage, de filiation. En 1958, la jeune Rose Desgranges, 35 ans, se voit offrir par son mari, Albert, une fragrance sur mesure, fleurie et capiteuse. Au 70 Faubourg Saint-Honoré, lui tient à l'étage un petit salon de coiffure, Le Figaro Club, où des stars comme Greta Garbo et Marlène Dietrich viennent soigner leur crinière. Rose, elle, vend nœuds et perruques dans une minuscule échoppe sur la cour.

C'est ici, bientôt, que sous la pression des clientes qui le veulent toutes, elle commercialise ce parfum qui avait été pensé rien que pour elle. Avec succès : dans les années 1970, elle en vend de dix à quinze flacons par jour ! C'est ici aussi que Patricia, la fille de Rose et Albert, réédite aujourd'hui ce bouquet unique, dans la petite boutique de Maman transformée en boudoir. "Une rose pas rococo", dixit le "nez" Benoist Lapouza (chez Drom aujourd'hui) qui a orchestré la reformulation. Un parfum de facture classique, un peu chypré, où l'ambrette et le patchouli remplacent le musc animal de l'original.

Egérie discrète

L'histoire de famille s'écrit jusque dans l'égérie de ce parfum d'amour: Laura-Rose, petite-fille de Rose Desgranges, prête son joli minois fifties aux affiches (à gauche) du flacon qui ornent les murs de la pièce. Une "campagne de comm" tout ce qu'il y a de confidentiel, comme celle de The Different Company qui a choisi une rousse incandescente pour incarner son nouveau parfum, I Miss Violet, dans ses boutiques et sur ses points de vente. C'est la charmante Cécile (à droite), dont la grand-mère s'appelle... Violette (et dont les parents travaillent chez... The Different Company), qui prête ses traits à la "fleur nubuck" voulue par le parfumeur Bertrand Duchaufour. Une histoire de famille, le parfum, on vous dit. Dans le flacon, la note lipstick de la petite fleur prend des chemins de traverse, au milieu des vergers, avant l'exil vers un cuir lumineux. I Miss Violet...

Rose Desgranges, 169€ les 100 ml (existe aussi en 30 ml et 50 ml). En vente exclusivement au 70, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e.

I Miss Violet, The Different Company, 175€ les 50 ml.